Home » АвтоПорада » Ремонт головки блоку циліндрів в домашніх умовах

Ремонт головки блоку циліндрів в домашніх умовах

Ремонтуємо головку блоку
циліндрів в домашніх умовах.

Відразу попереджаю,
що без слюсарних навичок і спеціального інструменту ( фото
див. нижче) самостійно виконати цю роботу неможливо.

 

Ремонт головки блоку циліндрів в домашніх умовахРемонт головки блоку циліндрів в домашніх умовах

Ремонт головки блоку циліндрів в домашніх умовахРемонт головки блоку циліндрів в домашніх умовах

—————Блок 300 x 250 Синій
Ремонт головки блоку циліндрів,
зазвичай, потрібно після пробігу автомобілем більше 200 – 300 тисяч кілометрів,
мається на увазі заміна зношених направляючих втулок клапанів і самих
клапанів. Заміну масловідбивних ковпачків не будемо вважати ремонтом
головки оскільки ця процедура не вимагає її зняття з двигуна і освоєна
вже багатьма автомобілістами, і вимагає 2-а – 3-й години часу. Але!!!Хочу попередити “любителів” і професіоналів, що ця проста
процедура нерідко закінчується і цим ремонтом головки. Будьте
дуже уважні і обережні при знятті та запресовуванні
масловідбивних ковпачків. Метал направляючої втулки дуже крихкий інедосвідчені “майстра”, буває, обламують верхню частину втулки, на
якій сидить ковпачок. І тоді починається процедура, про яку я і
розповім нижче.

Як зняти – поставити головку
розповідати не буду, тільки коротко нагадаю. Не забудьте злити тосол,
перед зняттям поєднайте настановні мітки колінчастого валу і распредвала, приготуйте нову прокладку під голівку
і обзаведіться динамометричним ключем.

Отже приступаємо до роботи. Головка
знята і у нас в руках, якщо ви новачок в цій справі, то запам’ятайте як
варто распредвал, щоб потім не ламати свою голову( орієнтуйтеся по
пазу шпонки шківа на 08-х і по штифта під шестерню на 01-х). Знімаємо
распредвал (01-х це вже зроблено, 08-х теж можна зняти на
моторі), по черзі послаблюючи гайки кріплення, згідно зі схемою. Послаблюємо
і відкручуємо потроху для того, що б не тріснула “постіль” распредвала, особливо це відноситься до 08-м. (Коли відкручуємо болти
кріплення головки, то теж дотримуємося цього правила)

Ремонт головки блоку циліндрів в домашніх умовахРемонт головки блоку циліндрів в домашніх умовах

Зліва схема затяжки і
ослаблення “ліжку” распредвала. Праворуч схема затягування головки блоку. А – “класика”, мотори з ланцюговим приводом газорозподільного
механізму. Б – 08-е і “класика” з ременем – мотор 2105.

Знімаємо “рокера”
“класики” і “стаканчики” з регулювальними шайбами на 08-х і
розкладаємо так, що б знати, звідки знято. До цих “купками” потім
будемо додавати і клапана з пружинами, тарілками та іншим.

Далі рассухариваем клапана виймаємо
їх з головки, не забувши розкласти всі деталі по “купками”. Навіть якщо ви
збираєтеся замінити всі клапана з направляючими втулками на нові, все
одно розкладаємо по “купками”. Подальший детальний візуальний огляд
цих деталей може дати корисну діагностичну інформацію про двигуні
в цілому і голівці блоку зокрема.

Ремонт головки блоку циліндрів в домашніх умовахРемонт головки блоку циліндрів в домашніх умовах

Уважно оглядаємо сідла
клапанів, якщо на їх робочої поверхні немає помітних раковин і
вигорянь, то при заміні клапанів достатньо буде обмежитися тільки
притиранням нового клапана. В ході притирання контролюємо поверхні на
предмет наявності дефектів. Якщо притирання не прибирає раковини або прогари
на сідлі, то доведеться сідло зенковать ( шарожить,
є такий вислів від слова шарожка – зенкер). У разі заміни направляючої
втулки шарожить, швидше за все, доведеться напевно. Абсолютної співвісності старої і
нової втулки не зустрічав жодного разу, а тому тарілка клапана буде стосуватися сідла
не всією поверхнею.

При зенковке сідла не перестарайтеся, якщо
зніміть занадто багато металу, то клапан сильно підніметься вверх щодо
інших деталей клапанного механізму і може не вистачити доступних регулювань.
( На “класиці” регулювальний болт йде сильно вниз, а на 08-х можете не
знайти таких тонких регулювальних шайб.)

  Регулювання клапанів після будь-яких
робіт, пов’язаних із зняттям распредвала, робити обов’язково, навіть якщо ви
просто замінили мастильновідображальні ковпачки і навіть якщо просто подивилися, а що
там твориться..:) Справа в тому, що “ліжко” распредвала в будь-якому випадку
“подожмется” і зазори (теплові зазори – які ми регулюємо і називаємо
регулюванням клапанів) зменшаться. А якщо зазори були “на межі” і їх зовсім не
стане, то ми ризикуємо отримати прогоріли клапана і черговий ремонт головки.
Ну а якщо змінювалися клапана або втулки або шарожились сідла, то тут регулювання
проводиться категорично і обов’язково…

Готуємо собі робоче місце, правда
це треба було зробити ще раніше. Бажано мати міцний рівний стіл і шматок
фанери не тонше 10 мм. на якій ми будемо “клеїти” нашу “голову”.

Далі вибиваємо старі втулки.
Для цього ставимо головку шпильками “ліжку” вниз на фанеру або дошку, щоб
не пом’яти на них різьблення, і на надійну нерухому поверхню,
тому стукати доведеться сильно.

Ремонт головки блоку циліндрів в домашніх умовахРемонт головки блоку циліндрів в домашніх умовах

Важливим моментом в
процедури заміни втулок є підбір нових втулок по зовнішньому
діаметру, він повинен бути на 5-7 сотих мм більше діаметра старих. Якщо
діаметр буде більше 7 соток, то ви їх не запрессуете, а тільки
поколете. Якщо діаметр буде менше 5-й, то з часом вони можуть
вивалитися з своїх гнізд. А взагалі, зовнішній діаметр “справжніх”
втулок, повинен бути 14,040 – 14,058 мм. Після підбору втулок по
зовнішньому діаметру, перевірте і діаметр внутрішнього отвору під
клапан, для цього візьміть з собою той клапан, який буде вставлятися
в цю втулку. Клапан під втулку повинен входити без люфту або не влазити
взагалі все одно, до і після запресовування, втулки будуть розгортатися
під клапан розгорткою. По можливості, купуйте втулок з запасом, 1-у або
2-е зайвих, на випадок, якщо при запресовуванні якусь расколете.

Клапана при купівлі,
теж не заважає проміряти – діаметр стержня клапана повинен бути
7,985-8,000 мм.

Ну ось, запчастинами обзавелися,
тепер приступаємо до найголовнішого, запресовуванні нових напрямних
втулок. Ставимо голівку на електричну плитку ( а може ви придумаєте і
ще який-небудь підходящий метод нагріву, тільки ні в якому разі не
газовим пальником і не відкритим вогнем) і розігріваємо приблизно до 100
градусів за Цельсієм( не за Фаренгейтом :-))). На 2-х кіловатної плитці це займе приблизно годину
часу. Плитка гріється повільно, теплопровідність металу головки
хороша і прогрів виходить досить рівномірний, так що голову не
поведе, якщо хто засумнівався. Це час дарма не втрачаємо, готуємо
стійкий, міцний робочий стіл, щоб голівка у нас не стрибала, при
забиванні втулок, сортуємо втулки за розмірами (довгі для випускних
клапанів, короткі для впускних), приміряємо оправлення для запресовування до
втулок (у всі втулки входить напрямний стрижень оправки, якщо
ні, то розгортаємо розгорткою) чітко орієнтуємо себе якісь втулки
куди забивати ( якщо, звичайно, змінюються всі , а не одна ) і унимаем
внутрішню дрож :-)… А якщо вдасться охолодити і самі втулки, наприклад
в морозильнику або сухому льоду, то буде взагалі чудово, операція пройде
як по маслу. До речі, гнізда під втулки перед запресовуванням помастіть
моторним маслом.

Все, одягаємо рукавиці,
ставимо голівку на стіл, знімаємо рукавиці і запрессовываем втулки. В
ідеалі втулка входить в гніздо до упору стопорним кільцем за два – три
удару.

Ремонт головки блоку циліндрів в домашніх умовахРемонт головки блоку циліндрів в домашніх умовах

Далі даємо
голівки охолонути і развертываем втулки другий раз, шарожим (зенкуем) сідла
клапанів і притираем клапана.

Ремонт головки блоку циліндрів в домашніх умовахРемонт головки блоку циліндрів в домашніх умовах

 

Про притиранні
клапанів багато сказано, коротко нагадаю. Притирочную пасту купуємо в
магазині, беремо у мотористів, позичаємо у друзів або готуємо самі з
порошку для кухні, містить абразивний порошок. Мажемо фаску клапана
пастою, стрижень маслом і вставляємо його в направляючу втулку.
Перевертаємо головку шпильками вгору і на стрижень клапана щільно
насаджуємо шматок бензошланга довжиною 15 -20 див. Затискаємо шланг між
долонь і крутимо туди-сюди, підтягуючи його вгору. Зовнішнім ознакою
задовільною притирання буде матово-сірий колір робочих
поверхонь. Перевірте герметичність клапанів – залийте в камеру
згоряння гас, при вільно вставлених клапанах ( впускному і
випускному). Якщо протягом 10 – 20 сек. гас не убуває тобто не
просочується, значить порядок.

Перед подальшими
роботами не забудьте вимити голівку від притиральної пасти.

Ну ось, здається, і все. Збираємо
все в зворотній послідовності, не забувши поставити нові мастильновідображальні ковпачки. Успіхів Вам!